Малоизвестный Гауди и гигантские круассаны Бергады

О Соборе Святого Cемейства или Парке Гуэль - творениях каталонского архитектора-модерниста Антонио Гауди - наслышаны даже те, кто ни разу не бывал в Испании. Но мало кто даже из коренных обитателей Каталонии знает, где находятся и что из себя представляют Сады Артигас - не столь широко известная работа Гауди, выполненная им, так сказать, «по знакомству»...

Если б не зеленый туристический поезд, то и мы бы оставались в неведении относительно этого маленького шедевра большого Мастера. Короче, все началось именно с поезда.

Зеленый трудяга зари капитализма

Чуть больше часа езды от Барселоны и мы на месте.

В начале прошлого века здесь, между гор и недалеко от местечка Castellar de n’Hug, что в комарке Бергада, кипела жизнь. В 1901 году в Барселоне создается некое общество с ограниченной ответственностью. Вскоре под его патронажем недалеко от городка Берга возводится цементная фабрика Асланд - здание в стиле модернизма. Одним из членов этого общества был известный меценат и промышленник Эусеби Гуэль – постоянный спонсор и личный друг Антонио Гауди. Фабрика Асланд продержалась почти век, закрывшись всего лет тридцать назад. А трудягу цементного производства - маленький зеленый поезд, курсировавший от карьера до ближайшего городка, отреставрировали. Теперь он возит туристов от Pobla de Lillet до бывшей фабрики, превратившейся теперь в музей цемента. Даже такой пыльный и прозаический объект, как поезд, испанцы (а точнее – каталонцы) ухитрились превратить в туристическую диковинку.

Рядом с пунктом отправления, в Pobla de Lillet, есть еще один музей – поездов. Вход в него бесплатный. Именно здесь, если верить путеводителю, находится «колыбель железнодорожного сообщения Каталонии». Поезд, который тащил микро-паровозик, начал здесь курсировать в 1885 году. В музее представлены черные жуки-паровозы, деревянные вагоны ушедшей эпохи, вагонетки старой фабрики...

Вернувшись в современность, покупаем билет в кассе. Утро хоть и солнечное, но немногочисленные туристы кутаются в куртки - близость гор дает о себе знать.

Маленькие зеленые вагончики под брезентовой крышей за 20 минут пробегают три с половиной километра. Горы, ущелье, паровоз свистит и пыхтит, ныряет в туннель, проезжает мимо домиков, за крыши вагончиков цепляются ветки деревьев... По дороге четыре остановки, одна из которых - Сады Артигас. Это, а вовсе не здание фабрики, и есть творение великого зодчего, ради которого мы отважно отправились в путешествие на зеленом поезде.

Каменные сады Гауди

На станции маленький киоск с открытками и соответствующими месту сувенирами. Вход в парк, вернее – в Сады, конечно же, платный. По каменистой крутой лесенке спускаемся вниз в небольшое ущелье. По дну бежит, пенясь между камнями, водный поток. Над ним возвышается смотровая башенка-беседка. Работу архитектора-модерниста видно издалека. И трудно ошибиться, угадывая автора этой каменной башенки.

А началось все больше века назад. Жоан Артигас - друг Эусеби Гуэля и владелец текстильной фабрики - был большим поклонником творчества Гауди. Под впечателнием от увиденного в Парке Гуэль, Артигас попросил архитектора сделать при своей текстильной фабрике «так же красиво». Гауди в то время обитал по соседству, проектируя какое-то шале по заказу Гуэля. Он согласился и не только сделал проект, но и прислал в Бергаду опытных рабочих, трудившихся на строительстве Парка Гуэль в Барселоне. Архитектор побывал на месте будущей стройки, спланировал Сады, однако сам не мог руководить проектом, так как был по горло занят Парком Гуэль и Собором Святого Семейства.

Работы над садами, заказанными Артигасом, длились с 1903 по 1910 год. Основой для проекта, как не трудно догадаться, стало традиционное для Гауди сочетание его безудержной фантазии, причудливых форм и образов природы. К сожалению, сам Жоан Артигас в конце 1903 года умер, так и не увидев свои фантастические сады. Насладиться законченной работой довелось его наследнику. Но в 1934 году умирает и он. Спустя еще два года в Испании начинается Гражданская война, и сады постепенно приходят в запустение. Этому способствовал и пожар на цементной фабрике.

В 50-е годы семья Артигас переезжает в Барселону. В эти годы индивидуальный стиль Гауди и вообще модернизм в архитектуре подвергаются критике. В это трудно поверить, но предлагалось даже прекратить возведение Собора Святого Семейства, а наиболее горячие головы предлагали и вовсе его снести. В этих условиях о существовании Садов Артигаса просто забыли, и они оказались окончательно заброшены.

И только в последние десятилетия прошлого века здесь прошли реставрационные работы. Также был изменен статус территории – частные владения становятся открытым для посещения туристическим объектом.

Если сравнивать Сады Артигас с Парком Гуэль, основное различие между ними даже не в степени известности, а в… количестве воды. Гуэль - это солнце и открытая всем ветрам лучшая смотровая площадка Барселоны. А Артигас - это зеленый сыроватый сумрак, затейливое переплетение растений и камней, висячие сады над рекой на специально нарощенном кусочке суши, как в Голландии.

Осмотр садов рекомендуется начинать по хронологии их строительства. Когда-то единственный вход сюда был через мостик и ворота старой цементной фабрики. Как раз за мостиком находится грот, сложенный из больших камней. В этой искусственной пещере в тени можно отдохнуть и полюбоваться на маленький водопад. Над гротом расположена беседка Глориета с конической крышей. Из этой беседки-башенки открываются чудесные виды на сады и реку.

Вон там у фонтана-каскада притаился каменный лев, а за соседней горкой, наверняка, спрятался гном-рудокоп. Висячие мостики, балкончики, скамейки в виде листьев, каменные птицы и звери, сказочные башенки - руку и стиль мастера видно сразу. Для завершения картины, по решению Гауди из Барселоны привезли растения, в частности, пальмы, не свойственные для предгорья.

Дальше – в горы!

Если смотреть по карте, то совсем рядом, в каких-то восьми километрах, находится еще одно интересное местечко - Castellar de n’Hug (если честно, автор просто не знает, как пишется название этой каталонской деревушки по-русски). И раз уж мы все равно здесь, смело поворачиваем в сторону известного горнолыжного курорта Молина. Снега еще нет, обледенения на дороге тоже, так что, не страшно.

Но, как говорится, гладко было на бумаге. Дорога по извилистому горному серпантину заняла больше получаса. Зато, какие виды!

В 1984 году Castellar de n’Hug был назван одним из самых красивых туристических мест Испании. Это типичная горная деревня, карабкающаяся по склону. С красными черепичными крышами, цветами и ведьмами-хранительницами на окнах домов, неизменной церковью Святой Марии, брусчатыми улочками и сувенирно-гастрономическими лавочками. О том, что туристическая жизнь здесь не замирает ни зимой, ни летом, говорит наличие десятка с лишним отельчиков, хостелов и пансионатов.

В одном из них мы остановились на обед. Не обошлось без традиционного для этих мест «чулетона» - здорового куска мяса, зажаренного на камнях, и «бутифарра ам мунжетас» - колбаски из мелкорубленого мяса с фасолью.

После обеда пошли прогуляться по городку. Солнце припекало уже всерьез, и туристы сняли куртки. В отличие от большинства городков Испании, магазинчики в Castellar de n’Hug в послеобеденное время оказались открыты. Предлагают сыры, мед, колбасные изделия, хлеб и сувениры – футболки да открытки с видами местности. Чем же гордятся местные жители?

Тем, что именно здесь, в предгорье Пиренеев берет свое начало река Льобрегат. И тем, что здесь пекут самые большие круассаны в Испании, а потом выставляют их в витринах на самых видных местах. Слабо съесть на завтрак круассанчик размером с голову коровы?

Еще местечко знаменито тем, что в конце августа здесь проходит международный конкурс собак-пастухов, помогающих пасти овечьи стада. Работы для собак с каждым годом, к сожалению, становится меньше, хотя здесь, в предгорье, овечки на выпасе - не столь уж редкий туристический пейзаж. Не случайно же еще одна местная гордость - Музей пастухов.

Внимание, гурманы! С середины сентября по середину ноября муниципалитет организует в Castellar de n’Hug Дни грибной кухни. В окрестных лесах осенью много рыжиков, столь любимых каталонцами. Рестораны и бары готовят по этому случаю множество грибных блюд и охотно делятся своими кулинарными секретами с посетителями.

Лия ВИНОКУРОВА