Ковадонга: Чужие здесь не ходят. Пока.

Испанские провинции, расположенные на побережье Бискайского залива, привлекают с каждым годом все большее количество иностранных туристов.

Причин для этого более чем достаточно. Даже летом в этих краях нет такой изнуряющей жары, как на остальной части полуострова. Побережье вовсе не случайно называется Зеленым - столько зелени круглый год не увидишь больше нигде в Испании. Множество пляжей - от огромных, протянувшихся на километры, до совсем крохотных, притаившихся среди скал. Эвкалиптовые и хвойные леса, подходящие к самому морю. Разнообразный активный отдых - серфинг, пешие маршруты в горах, охота, рыбалка в чистых речушках. Именно в этих краях давным-давно зародился туризм, который испанцы называют сельским.

Туристическая инфраструктура здесь пока еще далека от того, что можно увидеть на средиземноморском побережье. Гигантских отелей еще не построено, нормальные скоростные дороги только-только появились. Испанцы давно уже летом убегают сюда из раскаленных городов центральной части страны и даже, спасаясь от туристических орд, из Аликанте и других средиземноморских столиц. Кто поленивее снимают квартиру в Хихоне, Сан-Себастьяне или Сантандере - море рядом, а когда погода не пляжная (а это - каждый второй день даже в июле-августе), можно на машине отправиться по побережью, пообедать в каком-нибудь деревенском ресторанчике в горах или, сидя у самой кромки воды в рыбацком поселке, насладиться свежими дарами моря. Те же, кому хочется основательно отдохнуть от цивилизации, снимают домик где-нибудь в горах. Только делать это следует заранее, едва ли не за год - спрос значительно превышает предложение.

Самые ушлые иностранные туристы наслышаны про прелести Зеленого побережья, но по-настоящему осваивать его только-только начинают. Еще несколько лет назад главным препятствием было отсутствие нормальных дорог. Европейцу, решившему прокатиться вдоль Бискайского залива до Галисии, предстояло довольно мучительное путешествие. Каких-то 200 километров от Сантандера до Хихона, например, приходилось преодолевать часа за три, тащась за грузовиками по горному серпантину. А на преодоление участка от Хихона до А Коруньи вообще уходил порой целый день. Но вот несколько лет назад Евросоюз, устав от постоянных сетований Испании на свою нищету, наконец-то выделил деньги на строительство трансатлантической автомагистрали. Теперь от границы с Францией и практически до самой Галисии можно мчаться сквозь Страну Басков, Кантабрию и Астуриас «с ветерком», тратя больше времени на собственно отдых, чем на автовождение.

Оказавшись в тех краях, мало кто обходит своим вниманием святое для всех астурийцев место - Ковадонгу.

«Мы долго молча отступали...»

В Ковадонгу ведет множество горных троп, по которым едва ли не круглый год совершают паломничества пилигримы. В суровом горном ущелье в обширной пещере находится святилище с алтарем. По соседству - церковь с сокровищницей, бракосочетаться в которой едва ли не престижней, чем в соборах Севильи или Барселоны. Чем же знаменита Ковадонга и почему столь почитаема?

В самом начале VIII века удельные князьки, правившие различными областями на Пиренейском полуострове, проводили время в бесконечных распрях и стычках, стараясь отвоевать друг у друга охотничьи угодья, виноградники и, самое главное, населенные пункты, жителей которых - крестьян и ремесленников - можно было облагать всевозможными податями и налогами. Один из князьков по имени Акхилла, обиженный на своих «коллег» за то, что они отказывались признавать его королевское происхождение, пошел ва-банк. Приглашенные им из северной Африки мавры с удовольствием помогли Акхилле одолеть недругов, но затем решили вести свою «игру». Продвигаясь все дальше на север и дойдя даже до нынешней южной Франции, мавры повсюду оставляли своих наместников с небольшими отрядами. Главной задачей наместников, как не трудно догадаться, был все тот же сбор податей и отправка собранных денежных знаков на юг полуострова - там было теплее и мавритинским высокопоставленным лицам климат в Толедо, Кордобе и Гранаде нравился значительно больше, чем вечные туманы и дожди на кантабрийском побережье.

С Ковадонгой неразрывно связано имя Пелайо. О происхождении этого воина мало что известно, его имя появляется в летописях лишь в 722 году. Именно тогда в горном ущелье, где расположена Ковадонга, небольшой партизанский отряд под предводительством Пелайо нанес фактически первое поражение маврам. Согласно преданию, партизаны укрывались в той самой пещере, в которой ныне установлен алтарь и статуя Девы Марии, которая якобы оказала непосредственную помощь астурийцам в их битве с африканскими завоевателями. Согласно некоторым источникам, вместе с Пелайо маврам противостояло всего лишь 108 воинов. По другим источникам, их было ровно 300, но можно предположить, что в этом случае речь идет об исторической ошибке. Вероятно, автор этой версии попросту спутал битву в Ковадонге с известной историей о 300 спартанцах, остановивших полчища не мавров, а персов, и не в Ковадонгском, а в Фермопильском ущелье.

По преданию, отряд Пелайо, засев на крутых склонах ущелья, дождался, пока войско мавров в поисках партизанского логова втянулось в самую его узкую часть, и попросту забросал неприятеля бревнами и камнями. Остатки врагов были добиты уже более традиционными для той поры способами - мечами, копьями и стрелами. Если верить тем же преданиям, хитрющий Пелайо со своими астурийскими «спартанцами» положил в Ковадонге около 180.000 мавров. Но это маловероятно - ведь такое количество трупов попросту перекрыло бы выход из ущелья и партизаны были бы вынуждены коротать остаток жизни в пещере. Но этого не произошло. Пелайо со своим отрядом направился в Хихон, из которого сломя голову бежал наместник Мунуса - к радости местного населения, которое с тех пор стало платить подати своему национальному герою, а не чужеземным захватчикам.

Расправа над маврами в Ковадонге стала первой воинской победой христиан на Пиренейском полуострове. Считается, что это стало началом Реконкисты - отвоевания своих исконных территорий у нечестных пришельцев из Африки, которых пригласили в качестве наемников, но никак не в качестве владык. Впрочем, до окончательного изгнания мавров с полуострова оставалось еще семь с половиной веков, лишь в 1492 году последний мавр убрался восвояси.

То самое ущелье

Найти Ковадонгу несложно. Первым делом добираемся до симпатичного городка Кангас-де-Онис, расположенного на не менее симпатичной реке Селья. На въезде в город имеет смысл остановиться и познакомиться с древнеримским мостом, не узнать который невозможно - с него свисает во всей красе необычной формы крест, который называется астурийским. Из Кангас-де Онис сворачиваем на Сото. Добравшись до этого населенного пункта, согласно указателю «Ковадонга» поворачиваем на дорогу, идущую по тому самому ущелью, где лишилось жизни огромное количество мавров. Дорога очень живописная, пролегает по берегу речушки, берега которой поросли орешником. Кстати, именно в этой горной речушке обожал в свое время ловить форель диктатор Франциско Франко. Вдоль дороги - множество сувенирных лавчонок, предлагающих изделия местных ремесленников.

Со стоянкой для автомобиля в Ковадонге обычно проблем не возникает. На осмотр достопримечательностей - священной пещеры и церкви с сокровищницей, а также на фотографирование обычно хватает пары часов и... нет-нет, не спешите собираться обратно. Это еще не все.

Озера в поднебесье

Если нервы крепкие, а за рулем достаточно опытный водитель, имеет смысл продолжить экскурсию осмотром озер Коваданги. Дорога к ним - 13 километров узкого горного серпантина. Будьте осторожны. Особенно когда повстречаете туристический автобус, скатывающийся вниз. Видно его издалека, поэтому имеет смысл заранее остановиться на обочине там, где есть возможность, иначе можно и не разъехаться. При этом автобус будет прижиматься к скале, а ваш автомобиль нависнет над самой пропастью. Еще одна опасность - коровы и овцы. Летом хозяева перегоняют их в горы на откорм сочной травкой. «Буренки» и «дубленки» чувствуют себя в тех краях хозяевами, машин, гудков и «изящной» словесности в исполнении водителей абсолютно не боятся. Уткнетесь в небольшое стадо или отару - терпите, тащитесь в арьергарде, пока парнокопытные не соизволят пропустить вас.

То, что увидите наверху, стоит всех этих мук. Два изумительной красоты озера в горных лощинах. Дальше дороги нет, приехали. Можно организовать пикничок на берегу озера. Или, по примеру многих испанцев, переодеться и переобуться, чтобы пешком отправиться дальше в горы - от озер Ковадонги можно протопать прямиком в Национальный парк Пики Европы. Нет, речь идет вовсе не об альпинизме в чистом виде, но горы есть горы, в тапочках и шортах в них чувствуешь себя не очень уютно.

Увы, спускаться, завершив экскурсию, придется той же дорогой, вместе с автобусами и вопреки коровам. Поэтому рекомендуется не засиживаться уж совсем дотемна. К тому же в тех краях вечерние туманы - не редкость. А чаще на горы опускается облако, и спуск тогда превращается в не меньшее «удовольствие», чем подъем.

Александр ПЕУНОВ

Опубликовано в газете "Комсомольская правда в Испании"